Tigran Avetisyan Spring/Summer 2017
六月份，新锐时装设计师 Tigran Avetisyan 在巴黎发表了他的新系列。我一边看着邮件发过来活动提醒里的 lookbook，一边不由想到：Tigran 的这次作品就像对时刻追逐新潮的时装产业的一记打脸。这个名为 “Tigran Avetisyan 2014 春夏系列的美好回忆” 的系列里，是 Tigran 在 14 年春夏推出的12件几乎一模一样的外套。每件外套的背面被黑色油墨厚厚涂了一层，上面涂鸦了一条标语：“一切照旧”（Nothing Changes）。
“就跟我以前推出的所有系列一样，这次的主题依然是在批评时尚界的现状，” Tigran 解释道，“我想提出的一大问题是，在一个全靠市场营销推动的行业里，创新还有什么价值？因此，我完全放弃了设计，专注于创造一种放在 Instagram 上会很好看的冲击画面。” 日新月异的产业、严格的生产周期、来自买家的压力、各大媒体的关注——在这次表态中，Tigran 把每一位新锐时装设计师会面临的各种问题都表达了出来。
Tigran Avetisyan Spring/Summer 2014
令人震惊的，这样的呼吁来自一位履历背景如此完美的设计师：Tigran ，拿过LVMH的自足奖学金，他的设计已经在 Opening Ceremony、10 Corso Como 、Machine-A 等名气极大的买手店里贩售。或许，也正是因为 Tigran 有才华、有资本，才让他能够大胆向商业说不。
Nasir Mazhar Spring/Summer 2017
但他不是唯一这样做的人。今年以来，我们看到越来越多针对时尚产业现状的评论，无论是早有名气、被捧上神坛的成熟设计师，还是刚刚开启事业的新设计师。世界上的衣服太多了，无休止的消费循环给我们带来了经济和生态上的重大危机。显然，新生代设计师是时候发问了：该如何另辟蹊径？除了 Tigran 外，今年也有不少年轻设计师发声表示要改变现在时尚业创新、展示和运作的传统模式，把自己从耗费精力又毫无意义的设计竞赛中解放出来。
Nasir Mazhar Spring/Summer 2017
来自英国的设计师 Nasir Mazhar 自 2006 年初出道以来，便给伦敦时尚界注入了新能量和时尚圈渴求的多元化新设计。他在今年四月份宣布，打算停止自己的产品在线下零售商销售（他的产品已经在14 个国家的实体商店中销售）。“我们大概会完全通过线上渠道进行销售，”他在接受《 LOVE》 杂志的采访中表示，“然后我们会在英国这里有一家店，每周末开，然后推出限量产品，或全新的系列，或任何我们想做的东西。” 要跟零售业决裂，对 Mazhar来说有很大的风险，但他相信这样能够让他的设计和产品更具实验性、质量也更好，而且可以按自己的节奏走，而不是大量生产一些贴着自己商标的商业品。“就个人来说，我希望时尚界能够更加独立一点，像以前一样，能够有人敢做激进的设计，能够促进人们思考的设计，而不是受限于现有的系统。”他补充道。
Claire Barrow Autumn/Winter 2016
另一位伦敦设计师 Claire Barrow 也下定决心，不再为了赶每个时装周的场子而推出季度系列，而是专注自己想要的创作。“我会继续制作一系列不同的创意项目，”Claire 在媒体稿中表示，“希望作品会有更多的呈现方式，以及希望能够好好思考如何在时装周的循环之外寻求自身设计的深度以及多样化发展。” Barrow 的 DIY ，也充分体现了青年文化的活力，这些作品往往介于时尚和艺术之间（她在四月份于伦敦的 M. Goldstein 展览馆开了个展）。Barrow 这次的决定再次把一个问题摆上台面，即创意产业的不同领域是否一定要相互割裂？车轮飞速转动着的时尚界是否值得设计师忍受种种心理上的挑战？对 Barrow 来说，答案显然是否定的。
Vetements Spring/Summer 2017
说到这个话题，我们的讨论免不了要提到时尚圈有名的两兄弟，来自 Vetements 的设计师 Demna Gvasalia 和 Guram Gvasalia ，他们分别从设计上和商业上挑战着这个行业的陈规。巴黎时装周上，Vetements 在一个秀台上同时展示男装和女装，还有他们和众多品牌的合作系列，从运动品牌 Reebok 到时尚鞋履品牌 Manolo Blahnik。这次大秀的成功说明，坐拥百年历史的产业正在分崩离析。Demna Gvasalia 从不吝于批评时尚界过快的节奏和时装业的过剩生产。“所有的奢侈品牌都在向 Zara 看齐，这简直是荒谬和不可理喻的事情，”他在接受《 032c》杂志 的采访中说道，“我们迷失了也忘记了，设计出有意义的产品是需要时间的。你需要心灵上放空，才能正确评估，顾客是否需要你生产出来的第 N 条裙子；产品本身有没有必要，是否只是品牌负责人的一时兴起，导致最后只会落得在货架上落灰再被销毁。这种压力就是我们开创 Vetements 时质问自己的许多问题之一。”为了保持品牌自身的独立和独特，Vetements 现在只在限定的商店出售。他们在最新的系列里跟18个品牌合作（跟 Brioni 合作成衣，跟川久保玲合作衬衫，跟 Manolo Blahinik 合作推出高跟鞋，跟 Schott 合作推出皮衣，跟 Alpha Industries 推出空军夹克，等等），这可以视做品牌在向一直被忽视的传统技艺致敬，也让我们看到，这些 Gvasalia 的团队带来的经典产品是一直存在于我们身边的。是有根有据、在世界上真实存在的。
Vetements 和 Canada Goose 合作推出的羽绒服
这个时代正在经历一场重大的资本主义危机，物品都变得更廉价，生产更新的速度变得更快。这部分是我们自酿的恶果，因为我们习惯了欲望，习惯了得到，习惯了喜新厌旧。但现在改变坏习惯还为时未晚：我们应该鼓励诚实与创意，应该珍惜得到的东西，更应该鼓励设计师做出改变。Vivienne Westwood 曾经很好地总结了新的消费哲学：“少买一点。但买好一点。耐用一点。重质，而不是量。”（Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity）我们很少去思考这种思路对时尚界人士的启发，但其实道理是一样的：“少做一点。但做的好一点。耐用一点。重质，而不是量。”（Make less. Make well. Make it last. Quality, not quantity）
作者/ Anastasiia Fedorova
翻译/Joyce
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